Нова національна забава — мода в прямому ефірі
Валентина КЛИМЕНКО
|
Ось вам реальність останніх «Сезонів моди»: раніше я приходила в редакцію після чотирьох насичених і, ніде правди діти, виснажливих днів щільних показів колекцій українських дизайнерів і ще два дні відповідала на запитання: які враження, що будемо носити, на кого орієнтуємося, хто представив найцікавіші сумки, спідниці, куртки etc. А в понеділок не встигла переступити поріг, як уся жіноча половина нашої редакції почала ділитися зі мною враженнями від колекцій, побачених по телевізору. Ведучі М1, хоч і прикривали «сороміцькі місця» в освіті й підготовці до ефірів фірмовою розв'язністю і тусовочною світськістю, дещо шокували дизайнерів — з прямого ефіру слів не викинеш, але заслуга М1 у поширенні моди в маси насправді неоціненна: чотири дні країна могла спостерігати в режимі он-лайн вершкотворення модних тенденцій. Здається, вся прогресивна Україна, яка не мала можливості дістати запрошення на покази, відривалася на канапах перед телевізором. Таке міг дозволити собі тільки Париж, і ось — Україна. На наслідки модного просвітництва організатори «Сезонів» і дизайнери покладають великі надії.
28 українських дизайнерів представили своє бачення осінньо-зимового сезону. «Так зима ж уже закінчується», — здивувалася одна кмітлива телеведуча. «Це колекція на наступний сезон», — пояснила телеведучій здивована у свою чергу Оксана Караванська. Наступна осінь і зима, що за нею надійде, скажу я вам, будуть дуже романтичними, жіночними й еклектичними. Перебравши всі варіанти бабусиної скрині, стрілка модної рулетки зупинилася на епосі рококо, стилі ампір і 70-х роках минулого століття. Це означає свято на вулиці дам, які не люблять приховувати свою стать, постійно прикидатися унісексами і виправдовуватися за рюші. Рюші й волани в наступному сезоні будуть скрізь: вгорі і внизу, на брюках і рукавах блузок, на піджаках і пальто, і, щоб не мало, — в кілька шарів. Абсолютно трендовою в цьому плані була колекція Айни Гасе, зроблена в стилістиці рококо. Подіумний варіант для леді Ю здається дещо заекстравагантним, але деталі цілком можна перенести на офіційний гардероб Прем'єр-міністра, яка через зйомки для телебачення не змогла прийти на показ Айни. Ця колекція була чи не найкращою з усіх Айниних доробків — майже цілісна, витримана в одному ключі, ніжна. Багато білих блуз із шиттям білим по білому, з піною рюшiв, з воланами, в епоху рококо білу сорочку, прикрашену шиттям, мереживом, квітами носили під корсетом і часто міняли по кілька разів на день. Фірмові атласні шнурівки на сукнях були присутні і в цій колекції, а також поєднання хутра і мережива у верхньому одязі. Характерні для рококо корсети і їх видозмінені наступники — короткі жилети з гіпюром, ніжні атласні стрічки, на які зав'язується капюшон на пальто, заокруглені лінії, силует — перевернута чарочка. Пальто з тафти — сіре в червоні квіти, із темно-зеленим великим хутряним коміром і мереживом по подолу — справжня розкіш. Воно для жінки, яка любить себе і демонструє це оточуючим.
У степ рококо вдарився й Олексій Залевський. Кілька сезонів поспіль він демонстрував професійно розроблені у власній стилістиці такі спокійні, дуже носибельні і суперпретапортешні колекції. Вміло стилізовані, вміло показані, але без куражу. Мені здалося, що остання колекція Олексія зроблена в експресивнішому настрої, він узявся поєднати урочистість рокайльного стилю із сучасним урбаністичним менталітетом, вишукане біле мереживо із джинсовою тканиною, корсет із бриджами, дірчастий трикотаж із хутром і воланами, кросівки з атласними стрічками, як їх зав'язують на балетних пуантах, спортивні лампаси і класичні костюми, камзольний силует із підкоченими джинсами. Квінтесенція колекції — парочка, яку хоч зараз на червону голлівудську доріжку: він — у чорному пальто до колін а ля сучасний камзол, закочених джинсах, трикотажному светрі з великими «дірками», в кросівках і з блакитною стрічкою з бантом навколо, вона — у маленькій чорній сукні з глибоким V-подібним вирізом, підперезана під грудьми блакитною стрічкою, на класичній шпильці. Чим іронічніше, тим парадоксальніше. Втілення чистого художнього символу — останній вихід: мужчина в сарафані з полегшеного котону з вертикальними оборками, в короні з павичевих пер і з циркуляркою в руках. У цій епатажній еклектиці — змішуванні класичних ліній і силуетів із сучасними тканинами, вуличною модою — присутні побачили схожість із епатажем авангардиста Джона Гальяно, який теж інтерпретував костюми епохи рококо і взагалі історичний костюм. Залевський на прес-конференції невимушено відфутболив таке порівняння, сказавши, що не гірше Гальяно знає історію моди, і ніхто не може приватизувати цей напрям. Тому нічого подібного до Гальяно, спільний з англійцем тільки жанр — фантазії на тему моди рококо. Колекція Олексія Залевського будується на модному голубому кольорі, причому від брудно-джинсового до світло-небесного, сірому, білому, коричневому і чорному. Складності зачісок тієї епохи дизайнер протиставив складні сучасні жгутики-ріжки на моделях і ряди заплетених дрібних косичок на власній голові.
Одну з кращих своїх колекцій показала на нинішніх «Сезонах» Христина Гусина, вона повільно, але впевнено виростає в цікавого дизайнера зі своїм фірмовим стилем і почерком. Настрій її колекції «Fashion сад» диктували тканини, привезені дизайнером із Арабських Еміратів цієї зими, а стиль колекції вона визначила як етно-спорт-шик. Цегляно-болотно-бежева і синьо-бордово-бежева клітинки лягли в основу ділової лінії колекції — брюки, піджаки, пальто, а розшиті бісером етно-аплікації та пір'я додавали до класичності й урочистості блиску і парадності. Розмита синьо-коричнева гама була присутня в шифонових сукнях, які мають постійну прописку в колекціях Гусиної. Спортивного шику додавали блейзери, розшиті бісером, пайетками, керамічними фрагментами, бірюзою, камінчиками, мереживом, бордові, зелені і джинсово-сині, вони викликали захват і заздрість. У такому ж стилі зроблені й рукавички без пальців. Ноу-хау в творчості Христини — вечірні пальто. Уявіть собі коричневе пальто жіночного крою з бежевим капроновим воланом, який обрамляє заокруглені поли пальто — романтика! Ах, кружляйте мене, кружляйте.
Оксана Караванська — одна з трьох вітчизняних дизайнерів, чиїми послугами користується перша леді України Катерина Ющенко — представила трохи «не-караванську» колекцію. Вона вийшла напрочуд гарною і спокійною — без рваних ліній, неймовірних поєднань ручних фактур, свистопляски асиметрії. Традиційних для Оксани Караванської плетень було напрочуд мало, зате кожна ажурна кофтинка, сплетена з довгих цільних волокон у квіти, що нагадували соняшники, дуже доречно вписувалася в ансамбль із широкою шифоновою спідницею, або плетена спідниця оригінально поєднувалася з елегантною лисячою курточкою. У Львів до пані Оксани треба їхати за молочно-білими і бежевими пальто — вони вишукані, аристократичні, в них дотримуються всі вимоги класичної моди — чистота і вишуканість ліній, чіткість форми й силуету, коректність деталей. За кашеміровим пальто до середини коліна з одним гудзиком, заокругленим коміром і королівською стійкою із хутра, за широким пальто із завищеною талією, асиметричними лацканами і планочкою, яка, починаючи від гудзика, гуляє сама по собі, за костюмом з ефектом відпоротих у деяких місцях окантовок. Втім у цій колекції є всі матеріали: кашемір, льон, шовк, шифон, велюр, оксамит, трикотаж, і всі модні тенденції — завищена талія, пишний рукав, квіти, об'єм, короткі піджаки. Є фірмові «караванські» історії — наприклад, пальто з ефектом вирізаних, не до кінця вирізаних і тих, яких ще зовсім не торкалися ножиці, квітів, хоч і небагато, але є оригінальні сумки — у вигляді карнавальних окулярів, ажурного абажуру, багатокишенькових валіз. Традиційну елегантність надавали колекції капелюхи, як зізналася Оксана, одна частина — це капелюхи її чоловіка, а інша — куплені спеціально під колекцію в дорогих європейських бутіках.
Утретє в «Сезонах моди» брала участь дизайнер Ірина Каравай, а її лідерство беззаперечне, в п'ятірку найкращих колекції її входять завжди. Цього разу Ірина «чучундринську розкіш» поєднала з українською етнікою, і вийшла своєрідна «Моя Україна» від Ірини Каравай. «Тканини і біжутерія європейського походження — геніальність національного костюму — надихають і мобілізують найвищою мірою», написано в анотації до її колекції. Біжутерія — масивна, яскрава, в кольоровій гамі, стилізована під українські намиста, зроблена з італійського сплаву для біжутерії з натуральної стружки бірюзи, коралів, інших каменів, з ручним різьбленням. Крупні намиста у поєднанні зі стрічками, шарфами, сумками, шапками дають яскравий і колоритний акцент у гардеробі. Актуальний у наступному сезоні об'єм виражається у Ірини Каравай у круглих спідницях-балонах і спідницях-тюльпанах, з різноманітними складками, підрізами, контрастними рюшами. Контрастні кольорові канти на строгих костюмах плюс легковажна дитяча вишивка з аплікацією перетворюють сувору даму на веселу й іронічну. Каравай також пропонує кишені, які вилазять за піджаки, спідниці на резинці й на кокетці, подвійно модні — короткі й велюрові — піджаки, свої улюблені сарафани на розшитих бретелях, спортивні шапки, прикрашені квітами, спідниці внизу на резинці, багато вишитих деталей, кумедних аплікацій — на пальто, на костюмах, піджаках, сарафанах, наприклад, ангели, які, взявшись за руки, обступили все пальто, об'ємні, за рахунок гофре, рукава, пояси, зав'язані на бант. У колекції також багато трикотажу — смугастого, однотонного, контрастного. Акцент у колекції також зроблено на планки піджаків і кофт, ряди гудзиків. Райські пташки гуляють у дизайнера і по піджаках, і по сумках, але ціни на них зовсім не райські — скажімо, двостороння сумка з тканини від Ірини Каравай у шоу-румі на Червоноармійській коштує 954 гривні. Якщо цінник не може зіпсувати вам настрій, тоді пташки вам його точно піднімуть.
Рівень весняних «Сезонів» виявився дуже високим, так буває, коли в багатьох одразу накопичується творча енергія і сублімуються досвід, настрій, злість, амбіції. Тому дизайнерам, які вперше потрапили на вітчизняний тиждень прет-а-порте, було особливо складно презентувати колекції досвідченій публіці на тлі професійних і креативних «зубрів». Учасниця програми «Нові імена» Тетяна Карамболь хоч і рекомендована організатором пітерського тижня прет-а-порте «Дефіле на Неві» Іриною Ашкеназі, хоч і має позитивні відгуки від своїх клієнтів як блискучий закрійник, речі якої сидять на фігурі як влиті, а запам'яталася «авоською» з мандаринами і пучками петрушки, з якими виходили моделі. Ідея не нова, але якщо тільки вона й запала в пам'ять, то завтра вона вивітриться разом із петрушкою. Ганна Родіна й Наталі Есмонт теж не вразили, а Ірина Литвинська для Yaroslav Fashion і Йокут Шмід зробили заявки на почерк. Ірина Литвинська об'єднала тенденційні рюші, білі рукавички, білі комірці й білі мережива з прямим силуетом епохи модерну і зробила вкраплення квітчастих речей, оскільки квіти залишаються трендом і на осінньо-зимовий сезон. Йокут Шмід поставила собі за мету об'єднати Захід і Схід і тим самим спростувати Кіплінга. Схід був представлений традиційними азiатськими орнаментами і малюнками, з яких Йокут кроїла цілком західні речі — сукні з завищеною талією, діловий костюм, пишні спідниці з об'ємними «підкладками» ззаду. В колекції пані Шмід використала також актуальні смугасті чорно-золотисті й чорно-сріблясті тканини.
Якщо мова зайшла про діловий костюм, то на цю нішу — інтелігентного, класичного, ділового одягу — претендує дизайнер Тетяна Іващенко, власниця фірми «Текстиль-люкс». Минулого року вона вдало дебютувала на «Сезонах моди», потрапивши у струмінь повернення на світові подіуми елегантності. Тоді її колекцію «Одяг для успіху» помітили й оцінили. Але тримати свій напрям, коли моду, як п'яну дівку за кермом, носить з одних крайнощів в інші, надзвичайно важко, тут треба талант адаптатора новітніх тенденцій до класики, смак і почуття міри. Друга колекція Тетяни Іващенко — «Урочиста подія» — вийшла занадто правильною: короткі піджачки правильно поєднуються з широкими спідницями, правильно підібрані гудзики посаджені на правильно виділеній планці піджака, правильне поєднання монохромних і візерунчастих тканин, мені тільки здається, що таких занадто правильних жінок сьогодні важко знайти. Втім моє припущення спростовує життя — у Тетяни Іващенко багато клієнтів, які не проміняють її елегантну класику на наймодерніші новації. «На жінку в моєму вбранні обов'язково звернув би увагу Святослав Белза чи академік Лiхачов», — переконана дизайнер. У колекції «Урочиста подія» є кілька суперкласичних речей, які в певні періоди часу регулярно викликають фурор — золотого кольору широка спідниця-плiсе, елегантна чорна сукня в червоні квіти з золотистим поясом під грудьми і золотистою оборкою. Довжина в колекції Іваненко теж найелегантніша і найінтелігентніша — до середини коліна, гарно виглядають приталені пальто — з асиметричною застібкою, прямого крою, із речей раритетних цього сезону Іващенко пропонує пелерини і бриджі, навіть у святкових костюмах, замість жилета до піджака і куртки — корсети. Оскільки бізнес господині «Текстиль-люкс» пов'язаний із тканинами, колекція зроблена з якісних і актуальних матеріалів — «шанель» з блискучим покриттям, лоден, полірована вовна, котон і кашемір у композиції з шовком, шовк, оксамит, гіпюр, хутро.
Величезну роботу з підбору тканин щосезону проробляє й Олена Голець, яка шиє колекції для марки Dolce Donna. Щоб масовий одяг, який виробляє торгова марка, був із якісних тканин і коштував доступно, дизайнер об'їжджає усі відомі тільки їй точки в Японії, Франції, Італії, Китаї. Остання поїздка в Китай справила на Олену таке сильне враження, вона так закохалася в китайську культуру і спосіб життя, що у свою колекцію внесла чимало китайських елементів. «Ця колекція напівкласична-напівспортивна, з китайськими вкрапленнями, — каже Голець, — а «Шоколад», тому що так захотілося назвати». В колекції були представлені всі кольори шоколаду — білий, коричневий у чорний, а моделі, плюючи на фігуру, апетитно відкушували на подіумі від шоколадних плиток. У колекції кидаються в очі глибокі вирізи на блузах, волани, шкіряні деталі, блузи-кімоно із широкими контрастними смугами вздовж планки, вишивка пайетками, брюки-галіфе, вишите сонце, яке переходить з однієї курточки на іншу. Верхній одяг — куртки з хутром на капюшонах і вишитими пайетками і бісером узорами, довгі пальто з асиметричними застібками — і функціональний, і елегантний, і з усіма ознаками креативного дизайнерського мислення. До речі, літня колекція Dolce Donna ось зараз уже поступає в продаж.
Колекцію Роксолани Богуцької чекали цього року особливо — дві її клієнтки — Руслана і Катерина Ющенко — привернули до неї особливо пильну увагу, посол Японії з дружиною і посол Грузії з дружиною вшанували своєю присутністю лише її колекцію. Втім Роксолана ніколи не опускала особисту планку: найкращі хутра, найновіші технології, найсвіжіші ідеї і обов'язково національний колорит — це стиль її роботи. У цієї колекції дві особливості — з'явилася молодіжна лінія, і колекція на 90% складається з недорогого хутра. Прогрес дійшов до того, що з будь-якої кози спеціальний штамп може зробити хоч жирафа, хоч леопарда, хоч тигра — «хижі» мотиви знову повертаються в моду. Європа поступово відмовляється від дорогого хутра і переходить на дешеві, які прекрасно надаються до виготовлення модного і креативного одягу. Молодіжність забезпечили яскравіші кольори шкіри — зелений, оранжевий, фіолетовий, а динамічність колекції надали широкі летючі спідниці. Особливо вражаючими були спідниці з прозорого гофрованого шовку, шиті таким чином, що утворювався об'ємний каскад воланів — на одну спідничку витратили до 8 метрів тканини (тут ми опустимо пасаж про красу і жертви). На «леопардових» куртках і пальто майстрині Богуцької вишили квіти, а шуби, блузи, костюми розшили бісером і пайетками. Так само багато вишитих бісером поясів, сумочок і капелюхів «тваринних» окрасів; оскільки львів'янка дещо занурилася в атмосферу 70-х, то запропонувала великі сумки-гаманці. В колекції з'явилося багато тканини — модного в цьому сезоні велюру, оксамиту, від воланів і оборок, відповідно, теж нікуди не дінешся. Один костюм із колекції всім особливо впав у око — я його про себе назвала «костюмом для першої леді», настільки він потрапляв під означення елегантного протокольного вбрання з національними ознаками: з білого кашеміру, спідниця розширюється донизу, а по піджаку й спідниці чорними нитками вишиті українські орнаменти XVII—XVIII століття. Виявилося, що це улюблений костюм самого дизайнера, і його відразу ж відзначила Катерина Ющенко і навіть сказала журналістам, що хотіла б, аби Роксолана пошила такий самий у її розмірі. Чи не вперше за весь час до перегляду колекцію не «роздерибанили» між собою київські модниці, оскільки вона приїхала зі Львова за 5 годин до показу. А отже, в цілісному вигляді зараз висить у бутіку Богуцької в Fashion Lab.
Якщо Віктору Анісімову не подобається цьогорічна мода, він зробить свою. І, повірте, диктатором у цій ситуації буде він, а не міланські чи паризькі тренди. Хоча на Анісімова наговорювати не варт — він працює професійно і до трендів ставиться з повагою. На «Сезонах моди» донецький дизайнер представив, за його словами, свою найкращу колекцію — «Вінні-Пух». Серйозність і відповідальність, стреси і навантаження, відповідність правилам і протоколу так замучили сучасну жінку, що дизайнери запропонували їй несподіваний вихід — вдаритися в дитинство. До світових визволителів жінки з лабет професійності й гендерності приєднався і Анісімов. Причому його колекція зроблена за всіма канонами і вже в «увертюрі» — першому виході — всі лінії і напрями стали зрозумілими. Одна з них — трикотаж із радянською візуальною версією героїв Вінні-Пуха: віслючком Іа-Іа з нашого дитинства, Кроликом, п'ятачком, ну і Вінні з бджолами, які носять неправильний мед, трикотажні міні-сукні, светри, реглани. Друга — полегшене картате продовження трансформерів: брюки з рядами замків, спідниці поверх брюк, які перетворюються невідомо в що, плащі з вшитими кущами різнокольорових стрічечок. Третя — класичні короткі приталені оксамитові піджаки. Плюс шовкові спідниці з повітряними кульками, короткі сукенки в лапаті квіти, мінімалістичні шкіряні куртки із кольоровими смужечками. Тема веселки, як і тема Вінні-Пуха червоною ниткою проходить через усю колекцію — кольорові смужки відбивають правильну в наступному сезоні завищену лінію талії, розбавляють похмурість шкірянок, оторочують трикотаж. Грайливості колекції також надавали намисто з маленьких плюшевих ведмедиків, шарф із смугастих гольфів, смішні шапочки у вигляді зав'язаних із чотирма ріжками хусточок, нашийник із великих помпонів, а неймовірної стильності — чоботи анісімовського дизайну: рожеві, блакитні, зелені, з квадратними носами і веселковими смужечками. Дизайнер Ольга Громова, палка прихильниця таланту колеги, на його показі в таких уже красувалася. Трикотажний Вінні-Пух має незабаром з'явитися в продажу, їх виробництво забезпечує трикотажна фірма C-Moon, яка має досвід продукування трикотажних малевичів того ж автора. Хутра, на якому останнім часом почав розумітися Анісімов, ми в колекції не побачили — хутряну колекцію для компанії Mido International він розробив окремо і їздив з нею на хутряний салон у Мілан. «Анісімов — геній», — повторили потьмарену склерозом фразу присутні на показі.
Фаворити «Сезонів моди» Олена Ворожбит і Тетяна Земськова показали колекцію «Імперія ампіру», втім їх ампір виявився тихим, спокійним і ненав'язливим. Майже непомітним. Брюки-галіфе на кокетці, глухі двобортні костюми, широкі лацкани і обшлаги, масивні гудзики, ряди гудзиків на брюках і рукавах, високі талії, адаптовані камзоли з високими комірами тощо. На поклон дизайнери вийшли в наполеонівських «треуголках», пояснивши це тим, що зараз у нашої країни і у них теж наполеонівські плани. До речі, 7 квітня в Fashion Lab відкривається мультибрендовий бутік, яким керуватиме Девід Фоулі і в якому продаватиметься одяг тандему Земськова—Ворожбит, Лілії Пустовіт і Андре Тана.
І нарешті — Лілія Пустовіт. Вона закривала «Сезони» і зібрала найбільшу кількість глядачів, серед присутнiх був i Роман Калин iз «Грiнджолiв». Навіть ті, хто вважають, що нічого особливого Пустовіт не показує, а ця колекція і зовсім скупа і комерційна, уважно ловлять кожний нюанс на подіумі. Намагаються зрозуміти. Під національні пісні в діджейській обробці на подіум виходять дівчата з косами а ля Юлія Тимошенко. Всі тенденції дотримані — рукави-ліхтарики, ряди гудзиків, волани, квіти, завищена талія, широкі спідниці до середини коліна, скромний образ. Смугасте, в квіти, рябеньке. «Та я таке настрочу за півдня», — зазвичай у таких випадках думають початківці, але ось ці дівчата з косами беруть розкладені вздовж подіуму українські сорочки, плахти, керсетки, піднімають ліжники, звучить українська музика — і зал шаленіє й, напевне, вирішує наступної неділі йти туди, куди посилає Пустовіт — у Музей українського народного декоративного мистецтва.
У цих «Сезонах» не брала участі рекордна кількість хороших і розкручених вітчизняних дизайнерів — Вікторія Краснова, Оксана Тимоніна, Діана Дорожкіна, Олександр Гапчук, Ірина Громова, Михайло Воронін, Ганна Бабенко, а рівень показів був дуже високим. Слухайте, ростуть!
P.S. У найближчих номерах читайте про відкриття першого в Україні професійного шоу-руму, який працює також як бутік.
Христина Гусина
Наймодніша річ: У стилі етно-шик, особисто я пропоную цей стиль.
Наймодніша деталь, аксесуар: Брошки продовжують залишатися актуальними.
Наймодніший колір: Шоколадний, бірюза з бордовим і цегляний з болотним.
Роксолана Богуцька
Наймодніша річ: Я думаю, що це аксесуари, які повинні доповнювати будь-який костюм — головний убір, торбинка, можливо, рукавички. Аксесуари взагалі символізують наступний сезон, що можна було побачити в усіх показах, не тільки українських. Ми пропонуємо багато капелюшків, шапок. Я думаю, жінки вже скучили за головними уборами. Був такий період, коли головний убір був не в моді, і бідні жінки викручувалися, як могли. Тепер, Слава Богу, це знов стало актуальним. Хутряні шапки, капелюхи, бейсболки, якщо жінка дотримується спортивного стилю, різноманiтнi торби різної величини, починаючи від мінімальних, закінчуючи гіпервеликими й обов'язково рукавички, я вже не кажу про ремені, які залишилися з минулого сезону.
Наймодніші деталі: Сьогодні модно, коли всього багато, тому мінімалістичні деталі залишилися у вчорашньому дні. Модні великі коміри з лацканами, великі асиметричні речі, великі рукави, великі накладні кишені, великі клапани. Якісь такі гіперперебільшення, еклектичне поєднання чогось непоєднуваного. Якщо зовсім недавно страшенно модно було поєднання непоєднуваних кольорів, то на сьогодні поєднуються непоєднувані речі — це може бути фантастичне пальто, але з романтичними рюшечками або спортивна куртка з бісерною вишивкою. Гряде божевільна еклектика, яка буде дуже популярною, і я її максимально використала у своїй колекції.
